Волшебные руки
Мастер-классы, инструкции, полезные советы, рецепты.

Панельно-рамные двери своими руками

6

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Многие начинающие столяры с опаской подходят к изготовлению дверец для шкафов, поскольку это процесс, состоящий из нескольких этапов, требующий специальных инструментов и приспособлений, а также некоторого опыта. Однако это один из базовых столярных навыков, который даёт возможность самому изготавливать все возможные дверцы как для небольших подвесных шкафчиков, так и для полноценных гарнитуров.
В данной статье автор YouTube канала «Stumpy Nubs» расскажет Вам про особенности этого процесса.

Материалы.
— Необработанная доска
— Листовая МДФ
— Клей Titebond. Инструменты, использованные автором.
— Комплект фрез MC02033
— Цифровой измеритель высоты и глубины
— Фрезерный станок
— Струбцины
— Циркулярная пила, фуганок, рейсмус, торцовочная пила
— Линейка, угольник, карандаш.  Процесс изготовления.
Данный проект предусматривает изготовление дверок для большого стенного шкафа. Древесина его впоследствии будет покрыта краской, так что материал можно подбирать не очень дорогой, например, сосну или тополь. Но если Вы хотите, чтобы шкафчик послужил Вам подольше, не поскупитесь на качественную древесину, например, кленовую.

Для центральной панели дверки мастер выбирает в качестве материала листовую МДФ толщиной 12 мм. Она довольно прочна, и со временем не даст трещин.

Как известно, рама дверки состоит из двух горизонтальных поперечных связок и двух продольных стоевых элементов. Последние могут иметь толщину от 12 мм до 45 мм, в зависимости от размера самой двери.
Станочный парк, представленный в мастерской, позволяет автору использовать в качестве исходного материала необработанные доски, что значительно удешевляет производство.



После весь штабель получившихся досок пропускается через рейсмус для выравнивания поверхностей.
Теперь уже на циркулярной пиле можно подрезать доски до их конечной ширины. Если в Вашем арсенале отсутствует рейсмус или фуганок, следует провести выше упомянутую процедуру сразу и только после этого зачищать доски рубанком или какими-либо другими способами.
При изготовлении дверок традиционно используют вот такой комплект фрез. По сути это фрезы двух типов: одной вырезается краевой профиль, тогда как другой оформляются торцевые части горизонтальных перекладин. Таким образом, оба рельефа являются «зеркальной» копией друг друга, и безупречно соединяются в единое целое.

Итак, автор начинает с кромочной фрезы. Он выставляет упор в точности вровень с подшипником. Первые проходы осуществляются на ненужных обрезках материала, чтобы протестировать посадку фрезы и высоту подшипника.

Мастер обращает внимание на форму самого профиля, точнее его верхнего края, фаски.
Эта кромка зависит от типа фрезы. Подборка формы кромки — дело вкуса.





Автор также не хочет, чтобы верхний гребень был слишком тонким и, вместе с тем, он намеренно делает нижний гребень толщиной не менее 1,6-2 мм. Ведь он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать центральную панель — филёнку.

После того, как выставлена высота фрезы (для чего применяется высотомер), можно приступать к выпиливанию профилей на перекладинах и стойках. Чтобы пропилы были равномерными и одинаковыми, каждая обрабатываемая деталь обязательно фиксируется прижимными роликами и боковым прижимом. Также и ручной толкатель будет здесь обязательным.




А вот что бывает, если деталь сдвинется немного из-за недостаточного прижима.
После того, как края перекладин и стоек отфрезерованы, можно распиливать материал по требуемой длине.

Теперь мастер насаживает перекрывающую фрезу, и делает пробные пропилы на обрезке доски.
А затем приступает к обработке заготовок. По итогу оба элемента должны идеально стыковаться и совпасть так, чтобы в результате получилась единая ровная поверхность. В этом случае не потребуется так много шлифовки.



Причина, по которой следует пропилить испытательный образец по всей длине края, обязательно захватывая и концы, при том, что уже сделаны перекрывающие прорези по торцам перекладины, заключается в том, что в данном случае этот элемент сможет подпирать перекрывающие пропилы путём прищёлкивания их к угловому профилю каждой перекладины. Такая конструкция предохранит древесные волокна от сколов на тот момент, когда фреза будет осуществлять прорезь.

Теперь перекладины и стоевые переворачиваются так, чтобы плоские края обеих перекладин соединились. В таком положении прорезаются оставшиеся торцы.

В процессе обработки деталей желательно держать перекладины подальше от стоек. Хотя обычно стойки несколько длиннее перекладин, всегда есть риск перепутать их.

Автор также советует обязательно пользоваться кареткой с поперечным упором, чтобы надёжно держать заготовку перпендикулярно к параллельному упору.

Даже не пытайтесь фрезеровать торцы узкой доски, придерживая её только руками. Это крайне опасно!






Обратите внимание: на фотографии заметен кусок фанеры, прикреплённый к упору. Его задача — по возможности максимально прикрыть зону вокруг фрезы. Когда Вы плотно прижимаете заготовку к упору, всегда имеется риск того, что Ваша рука соскользнёт и начнёт стремительно перемещаться в направлении фрезы.

К сожалению полностью закрыть проём, в котором вращается фреза, не возможно. Но пусть и малая защита лучше, чем совсем никакой.

На некоторых моделях фрезерных станков на упоре имеются вот такие пластиковые защитные щитки. Но в данном случае они не подходят, а фанерная накладка обеспечит тот же уровень защиты.
Фаски на краях филёнки делаются намеренно широкими, с тем чтобы края ступенек не прилегали плотно к краю рамы.
Как видно на фотографии, по периметру панели, с её внутренней стороны, имеется значительный пространственный зазор.

Кроме того, благодаря такому расчёту внутри паза создаётся пространство для расширения или сужения древесины на тот случай, если филёнка сделана из цельного дерева.

Но даже в случае МДФ-панели такая конструкция позволяет исправить возможные ошибки в параметрах отдельных частей конструкции.

Быть может наши читатели недоумевают, почему с той же целью нельзя использовать более тонкую, четверть дюймовую панель, вместо того, чтобы вырезать эти фаски. Всё дело в прочности: полудюймовая МДФ-доска придаст двери жесткости. Она со временем не покоробится и не деформируется.




Соединения рамы плотно защёлкиваются после её сборки.
Теперь пришла пора склеить все имеющиеся элементы. И здесь возникает типичная для панельно-рамочных сборных конструкций сложность — равномерное распределение клея. Из-за труднодоступности некоторых участков, в частности углов и глубоких вырезов, шлифовка поверхностей может оказаться весьма затруднительной. В этих зонах клей склонен накапливаться, а затем при давлении давать подтёки.

Чтобы хоть как-то избежать этого, мастер во время сборки каждого соединения перекладины со стойкой прикладывает давление к внутренней части угла и при этом слегка покачивает стойку из стороны в сторону, чтобы дать возможность излишкам клея перетечь ко внешней стороне рамы, туда, где рама соединяется с МДФ-панелью. В этом случае соединение получится очень прочным.

Однако, если бы это было цельное дерево, следовало бы склеить лишь саму раму, оставив при этом филёнку свободно сидящей внутри подготовленных пазов. Это необходимо для того, чтобы древесина могла беспрепятственно расширяться при перепадах атмосферной влажности.








Когда клей достаточно подсох, можно снять струбцины. Теперь следует сложить готовые двери в штабель и дать материалу вылежаться в таком горизонтальном положении. В противном случае древесину может повести.


Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для мастерской!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Оставьте ответ