Волшебные руки
Мастер-классы, инструкции, полезные советы, рецепты.

Каретка для обработки угловых соединений на циркулярной пиле своими руками

27

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Некоторые из Вас при изготовлении деревянных рамок, ящиков, или других аналогичных конструкций, используют угловое соединение под плоский шкант.
В данной статье автор YouTube канала «Make Things» расскажет Вам, как сделать весьма простое, но специфическое приспособление, благодаря которому станет возможным сделать на наружных углах заготовок пазы для плоских шкантов.

Материалы.
— Листовая фанера, МДФ, оргстекло
— Стальная шпилька, барашковые гайки
— Loctite двухкомпонентный эпоксидный клей для пластика
— Двухсторонний скотч, клей Titebond
Инструменты, использованные автором.
— Струбцины, пружинные зажимы, циркулярная пила
— Торцовочная пила
— Нейлер электрический, японская пила
— Сверлильный станок, сверла Форстнера, сверла по дереву
— Ленточная пила
— Угольник Свенсона, карандаш, ножницы.
Процесс изготовления.
У автора уже было такое приспособление, и оно прекрасно работало.




Вкратце он расскажет о изготовлении первой модели каретки.
Из материалов в процессе участвуют перфорированная МДФ плита, фанера и несколько деревянных брусочков.
На перфорированной плите размечается угол в 90 градусов, вдоль которого выкладываются одинаковые параллелепипеды, промазанные снизу клеем. Вместе эти детали образуют собою V-образный контур.



После этого автор берёт отрез фанеры толщиной 18 мм тех же размеров, что и перфорированная плита, подкладывает её снизу и временно фиксирует на горячий клей.

Затем на сверлильном станке сверлом на ¼ дюйма (чуть больше 6 мм), через отверстия в перфорированной доске, на фанере повторяются отверстия. Каждое отверстие делается в точности между двумя закреплёнными деревянными кубиками.

С обратной стороны двухслойной доски каждое отверстие зенкуется дюймовым сверлом.

После чего на нижней фанере выкладывается такой же уголок из шести деревянных брусочков.


В сущности, приспособление готово, достаточно установить между пластинами две обрабатываемых детали, и стянуть их парой шпилек с барашковыми гайками. Проведя такую каретку с заготовкой вдоль пильного диска, получаются вот такие аккуратные угловые пропилы.





Но по прошествии нескольких месяцев эксплуатации каретки мастер приходит к выводу, что приспособление требуется полностью переделать. Его перфорированная панель, представляющая собой по сути толстый картонный лист, очищается с большим трудом. Кроме того, она непрозрачная. Из-за этого отсутствует обзор: очень трудно определить расположение фиксирующих болтов относительно пильного диска, да и выставлять высоту самого диска тоже непросто.

Поэтому автор решает заменить картонную пластину плексигласом.
Выпилив плексиглас по требуемому размеру на циркулярной пиле, мастер оставляет на его обеих сторонах защитные плёнки.


А с одной стороны, поверх плёнки, наклеивает двусторонний скотч.

Прежнюю перфорированную плиту мастер использует, как шаблон и отмечает по нему 8 отверстий, которые следует просверлить в плексигласе.


В процессе будет участвовать сверло по дереву с центрирующим наконечником. Он выставляет ограничитель глубины сверлильного станка таким образом, чтобы острие сверла лишь слегка вышло из пластика.


Чтобы избежать сколов, автор сверлит пластик через ячейки картонной плиты, затем переворачивает плексиглас другой стороной и досверливает оставшийся не пройденный сверлом путь.



После этого картонная панель удаляется, а двусторонний скотч остаётся.



Поскольку автор хочет получить действительно хорошую, жёсткую основу, он вырезает из фанеры балтийской берёзы два отреза толщиной в 0,5 дюйма каждый, а затем склеивает их вместе и стягивает струбцинами.



Далее к только что склеенным доскам он прикладывает пластину плексигласа и, используя готовые отверстия в качестве шаблона, сверлит неглубокие крохотные отверстия в тех же местах на нижней стороне фанеры, лишь слегка проходя поверхность сверлом.



С другой стороны того же фанерного листа мастер сверлит встречные отверстия сверлом Форстнера на ¾ дюйма.





После этого с плексигласа снимается защитная плёнка.

Узкую полоску из плексигласа автор использует в качестве бортика. Прикладывая его к основе, он размечает на нем центры будущих отверстий и края углов.



Лишний материал срезается на ленточной пиле, отверстия врезаются тут же (здесь, по словам самого автора, он проявил некоторое нетерпение).



С обратной стороны пластина покрывается слоем эпоксидной смолы для пластмасс. В дальнейшем этот бортик будет крепиться на шурупы.


Чтобы выставить элемент конструкции на одну линию, применяется обычный металлический угольник. Края полоски фиксируются с основанием пружинными зажимами.



Когда эпоксидная смола застыла, автор удаляет защитную плёнку со второй стороны пластины.



Ко второму, фанерному основанию, мастер крепит полоску из древесины орешника толщиной в ¼ дюйма. Пластина сначала садится на клей, потом дополнительно скрепляется с основой гвоздями с помощью нейлера.



Край полоски срезается японской пилой, и она также приклеивается к основанию под углом 90 градусов к первой.



Теперь уже в фанерной заготовке сверлятся отверстия. Причем отверстия делаются так, чтобы пройти через упоры, и не выступать за их края.

Как Вы видите, теперь у мастера есть «окно», и он может наблюдать весь процесс прорезания пазов.



Но, пожалуй самой большой досадой в предыдущей версии каретки были барашковые ручки.
Каждый раз тратилось немало времени, чтобы раскрутить их, если требовалось разобрать или отрегулировать конструкцию.


В новой версии участвуют вентили другой модели, а именно, быстросъемные барашковые гайки.
Но об этом — в другой статье.




Как видно, максимальные размеры изделия, фиксируемого между частями каретки, зависят только от длин стягивающих шпилек.



Благодарю автора за советы по изготовлению каретки для угловых пропилов на циркулярной пиле.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Оставьте ответ